Étape3 : préparer la fixation. Découpez un tasseau en bois de la longueur de la table ; il servira de support pour fixer la console au mur. Perforez-y des trous à distances égales sur toute sa profondeur. Mesurez la hauteur de la table, dont7,62 € de frais. Support pour scie à onglet– Base universelle – 98,4x41,5x22,4 cm -Réglable en hauteur et en largeur – Charge de 150 kg max. Produit Cdiscount à volonté. Lorsque vous travaillez avec une scie à onglet, vous avez besoin d’une surface fiable afin d’assurer la stabilité de la pièce à travailler. Utilisezune vis pour chaque bâton du dessus de table. En utilisant une scie circulaire et un guide, taillez les deux côtés de la table. Dans ma table de salon, la largeur était de 35 7/8 po, en raison d’une perte de 1/8 po causée par la lame. Fabriquez les pieds. Pour les Exemple: les dimensions de notre barbecue sont les suivantes : un foyer de 39,5 cm de largeur intérieure, 44 cm de profondeur et 33 cm de hauteur (pour une grille de 40 cm de largeur et 30 cm de profondeur) ; un plan de travail total (foyer compris) de 120 cm de largeur et 50 cm de profondeur, dont la hauteur finale Monbanc de scie "maison" n'avait pas de guide de délignage. J'utilisais un tasseau à la place mais l'alignement était un peu délicat. Je coupe ici un morceau du futur guide de délignage avec mon guide improvisé. Les morceaux du Unefois encore, c’est l’un des accessoires les plus ordinaires, mais les plus utiles qui soient pour une table de défonceuse. Il s’agit d’une simple planche de contreplaqué de 6 mm qui est fixée à l’aide de serre-joints contre le rail de guidage de base. La fabrication est très facile. Etape1 : Tracer sur un plateau de bois de 2 cm d'épaisseur un rectangle de 70 x 125 cm. Etape 2 : Découper le plateau de bois de 70 x 125 cm avec une scie circulaire plongeante. Le rail de guidage vous sera d'une aide capitale. Etape 3 : Tracer et subdiviser le plateau de 71 x 125 cm en trois morceaux : - Deux morceaux de 27 x 125 cm. gNaOm. Télécharger l'article Télécharger l'article Un des grands plaisirs de la vie est le fait de sortir lorsqu'il fait beau. Que vous souhaitiez piqueniquer ou simplement vous assoir à l'ombre, une table solide est très utile. Il est assez simple d'en construire une, mais vous devez découper le bois selon des dimensions précises. Assemblez les pièces avec des boulons solides pour réaliser une table qui vous servira pendant de longues années ! 1 Achetez du bois résistant. Le pin sylvestre traité est résistant tout en étant assez peu couteux et représente un choix parfait pour ce projet. Vous pouvez essayer d'autres bois, comme du thuya géant, du séquoia ou du sapin de Douglas. Du bois de bonne qualité ou même une matière synthétique faite de plastique recyclée, donnera une table de bonne qualité. Pour réaliser une table de taille moyenne, achetez [1] quinze planches de 5 x 15 x 180 cm [2] ; sept planches de 5 x 10 x 75 cm. 2 Protégez-vous. Portez des lunettes de sécurité et un masque antipoussière lorsque vous travaillez le bois. La fabrication d'une table implique beaucoup de découpe, de perçage et de sciure de bois. Prenez les mesures de sécurité nécessaires pour protéger votre santé sur le long terme. Portez également un casque antibruit pour protéger vos oreilles lorsque vous utilisez des scies électriques. Ne portez pas de vêtements longs, de bijoux ou de gants pouvant s'accrocher à la lame de la scie. 3 Découpez les grandes planches. Découpez celles de 5 x 15 x 180 cm à l'aide d'une scie circulaire. Elles serviront à réaliser le plateau de la table, les pieds et les sièges. Utilisez une équerre de charpentier et un crayon à papier pour les mesurer et tracer des repères aux endroits où il faudra les couper. Une équerre de charpentier est un peu comme un croisement entre une équerre classique et un rapporteur. Positionnez-la sur la planche pour tracer des traits droits et des angles. Vous pouvez aussi découper le bois avec une scie à onglet [3] . Gardez cinq planches de 180 cm pour former le plateau de la table. Pour les pieds, découpez quatre sections de 90 cm chacune. Coupez les deux extrémités de chaque section à un angle de 25° en orientant ces angles dans le même sens de façon à ce que les bords courts soient parallèles. Découpez deux sections de 150 cm pour les supports des sièges. Utilisez quatre sections de 180 cm pour les sièges. 4 Débitez les petites planches. Utilisez à nouveau une scie circulaire ou une scie à onglet si vous savez vous en servir pour découper les planches de 5 x 10 x 75 cm. Elles serviront à réaliser les supports qui aideront la table à être stable et solide. Mesurez-les et coupez-les comme suit. Gardez trois planches de 75 cm pour former les barres qui renforceront le plateau de la table. Coupez les deux extrémités de chaque planche à un angle de 45° en orientant les angles dans des sens opposés. Découpez deux sections de 70 cm pour former les supports obliques. Faites deux sections de 30 cm qui serviront à renforcer les sièges. Publicité 1 Posez les planches à l'envers. Disposez les cinq planches de 180 cm les unes à côté des autres avec la plus belle face en bas. La face orientée vers le bas est celle qui formera le dessus de la table. Vous pouvez poser les planches sur une surface plane, comme du béton ou sur des chèvres, si vous en avez. Assurez-vous que leurs extrémités sont bien alignées et espacez-les d'environ 5 mm [4] . Pour les espacer correctement, séparez-les avec des cales d'espacement ou des clous de 5 mm et poussez-les les unes vers les autres. Si vous les posez sur des chèvres, maintenez-les en place avec des serre-joints pour les empêcher de bouger pendant que vous travaillerez. 2 Collez les renforts. Mesurez environ 40 cm à partir des extrémités des planches. Positionnez des renforts de 75 cm à ces deux endroits et placez le troisième renfort pile au milieu du plateau. Orientez-les de manière à ce qu'ils parcourent la table à l'horizontale. Collez chaque renfort aux planches avec de la colle polyuréthane imperméable. Ils s'arrêteront à environ 1 cm des bords longs du plateau [5] . Il faudra peut-être utiliser un pistolet à mastic pour appliquer la colle. Mettez le tube dans le pistolet, coupez son bout et appuyez sur la gâchette pour faire sortir le produit. Appliquez un trait régulier de colle en parcourant la table dans le sens de la largeur. 3 Vissez les renforts en place. Percez un trou de guidage dans chaque extrémité de chaque renfort avec un foret de 4 mm en centrant bien tous les trous. Percez le bois vers le bas en orientant la perceuse à un angle de 45°. Ensuite, enfoncez une vis à tête plate de 100 mm de longueur dans chaque trou afin de bien maintenir les renforts en place [6] . Faites toujours des trous de guidage avant d'enfoncer les vis pour éviter de fendre le bois. Utilisez des vis galvanisées. Elles sont beaucoup plus solides que les clous et résistent à l'eau. 4 Positionnez les pieds. Calez-les contre l'intérieur des renforts du plateau en plaçant deux pieds de chaque côté de la table. Assurez-vous que leurs extrémités sont bien alignées avec les planches du plateau. Ils partiront en biais vers l'extérieur depuis les renforts de manière à former une sorte de A. Il est important qu'ils aient cette forme évasée pour que la table soit bien stable [7] . Collez-les au-dessous du plateau avec de la colle polyuréthane. 5 Fixez-les en place. Attachez les pieds aux renforts avec des boulons à terrasse de 75 mm de longueur. Commencez par faire des fraisures en perçant une paire de trous de 25 mm de diamètre et d'environ 10 mm de profondeur au niveau de chaque pied dans les renforts. Ensuite, faites un trou de 10 mm de largeur dans chaque fraisure. Enfoncez les boulons dans ces trous [8] . Positionnez ces trous vers les bords des renforts au niveau où ils touchent les pieds. Faites le premier trou de chaque paire près du bord inférieur du renfort et vers le milieu du plateau de la table. Positionnez le deuxième trou près du bord supérieur du renfort, vers l'extérieur du plateau. Laissez des espaces d'environ 1 cm entre les boulons et les bords du bois. Pour renforcer encore plus la structure, placez une rondelle et un écrou sur l'extrémité de chaque boulon. 6 Positionnez les supports des sièges. Mesurez une distance d'environ 35 cm vers le haut depuis le bas des pieds et tracez des repères pour marquer la hauteur où vous positionnerez les deux supports. Prenez ceux-ci et maintenez-les fermement en place aux endroits marqués avec des serre-joints. Ils seront fixés entre les pieds de façon à les empêcher de bouger [9] . Assurez-vous que les supports dépassent au-delà des pieds. Ils devront soutenir les sièges et ce ne sera pas possible sans cette longueur supplémentaire. 7 Fixez-les. Attachez-les avec des boulons à terrasse de 75 mm de longueur de la même façon que les pieds. Pour chaque pied, percez deux trous qui traversent le pied et le support de siège. Positionnez un trou près du bas du support et du bord intérieur du pied et l'autre en face du premier [10] . Pensez à réaliser une fraisure de 25 mm avant de faire un trou de 10 mm directement au centre. Cela permet d'attacher des planches fines ensemble sans les casser. Mettez une rondelle et un écrou à l'extrémité de chaque boulon pour bien le maintenir en place. 8 Attachez les supports obliques. Assurez-vous qu'ils se calent fermement entre le renfort central du plateau et les supports de sièges avant de les fixer. Positionnez-les de façon à les aligner avec le renfort central et le bord supérieur des supports. Lorsque vous êtes certaine qu'ils sont bien calés, percez des trous de guidage avec un foret de 4 mm et vissez les supports obliques en place avec des vis à tête plate de 75 mm [11] . Faites les trous extérieurs en perçant les supports de sièges et les supports obliques et les trous intérieurs en perçant les supports obliques et le plateau de la table. Enfoncez deux vis dans chaque extrémité de chaque support pour que la structure soit très solide. Il faudra peut-être mesurer et redécouper ces supports afin qu'ils logent parfaitement. Utilisez une équerre de charpentier, un crayon à papier et une scie circulaire ou à onglet. Publicité 1 Retournez la table. Mettez-la à l'endroit de façon à ce qu'elle soit posée sur ses pieds. Vous avez presque fini de l'assembler ! Vérifiez sa stabilité. Appuyez sur chaque partie pour vous assurer que l'ensemble est solide. Lorsque vous êtes satisfaite, passez aux sièges [12] . Si une partie remue, il est possible qu'elle ne soit pas assez solide ou stable. Assurez-vous que les planches sont toutes bien alignées et bien fixées les unes aux autres. 2 Alignez les planches des sièges. Posez-les les unes à côté des autres sur une surface plane, comme le sol ou une paire de chèvres. Orientez les faces les plus belles vers le bas, car elles se trouveront en haut à la fin. Alignez bien les bords des planches et séparez-les avec des cales d'espacement ou des clous de 5 mm [13] . Utilisez deux planches par siège. Séparez bien les deux sièges. 3 Attachez les renforts. Appliquez un trait de colle polyuréthane au milieu de chaque siège dans le sens de la largeur et posez un renfort par-dessus en le centrant bien. Percez deux trous de guidage de 4 mm de diamètre dans chaque renfort en perçant légèrement la planche qui se trouve en dessous. Vissez les renforts en place avec des vis à terrasse de 65 mm [14] . Positionnez les trous à environ 1 cm des bords des renforts. Pour plus de stabilité, découpez quatre renforts supplémentaires et mettez-les aussi près que possible des extrémités des sièges. 4 Installez les sièges. Posez-les sur les supports qui dépassent de la table en orientant les renforts vers le bas. Repérez les points où les planches touchent les supports. Percez le milieu de chaque planche à ce point de manière à percer légèrement le support en dessous. Fixez les sièges aux supports avec des vis à terrasse de 75 mm [15] . Il faudra réaliser deux trous de guidage par planche, soit un total de quatre trous par siège. 5 Arrondissez les angles. Coupez les coins de la table à un angle de 45° avec une scie sauteuse ou une défonceuse pour leur donner une forme plus arrondie. Retirez environ 5 cm à chaque angle. Travaillez lentement et soigneusement pour que la table ait une forme régulière [16] . Cette étape est facultative, mais elle est recommandée pour éviter que des personnes se blessent en se prenant un coin de table. 6 Poncez le bois. Frottez-le doucement avec du papier de verre à grain 220 pour éliminer les échardes et lisser toutes les parties rugueuses. Lorsque vous avez terminé, passez la main sur la table et assurez-vous qu'elle est lisse au toucher. N'appuyez pas trop fort. Si le papier de verre raye le bois, appuyez moins fort. 7 Imperméabilisez le bois. Si vous voulez le protéger, appliquez du bouche-pore ou de la lasure à base de silicone ou de polyuréthane. Distribuez le produit sur la surface du bois de façon uniforme avec un chiffon et laissez-le sécher environ 2 h ou pendant la durée indiquée dans le mode d'emploi. Renouvelez l'application une ou deux fois pour protéger la table de piquenique contre les intempéries. Les lasures rendent le bois plus foncé. Appliquez une couche très mince la première fois puis répétez le procédé jusqu'à ce que vous obteniez le ton souhaité. Publicité Conseils Demandez de l'aide aux employés dans un magasin de bricolage ou une scierie. Ils pourront découper le bois pour vous et vous donner une liste de dimensions. Les boulons et les vis à bois sont beaucoup plus résistants que les clous. N'utilisez pas de clous pour construire une table. Utilisez du bois résistant aux intempéries et à la pourriture ou une matière synthétique pour que la table tienne longtemps. Bien que toutes les tables de piquenique soient semblables, leur structure peut varier légèrement. Par exemple, certaines peuvent avoir des renforts ou des vis supplémentaires. Vous pouvez aussi essayer d'assembler les pieds avant le plateau. Publicité Avertissements Ne portez pas de manches longues, de gants ou de bijoux lorsque vous utilisez une scie. Il peut être dangereux de découper et de percer du bois. Portez toujours des lunettes de sécurité et un masque antipoussière pour éviter les blessures. Publicité Éléments nécessaires 5 planches de 180 cm pour le plateau 4 planches de 90 cm pour les pieds 2 planches de 150 cm pour les supports des sièges 4 planches de 180 cm pour les sièges 3 planches de 75 cm pour les renforts du plateau 2 planches de 70 cm pour les renforts obliques 2 planches de 30 cm pour les renforts des sièges Une scie circulaire Une équerre de charpentier Un crayon à papier Un mètre ruban Des serre-joints Une visseuse électrique Un marteau Une perceuse Un foret de 4 mm Des boulons à tête ronde de 75 mm Des vis à terrasse de 100 mm Des vis à terrasse de 65 mm Des rondelles Des écrous Des lunettes de sécurité Un masque antipoussière À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 70 008 fois. Cet article vous a-t-il été utile ? La structure du chariot coulissant Le guide d’onglet ne permettant pas de scier une grande surface en coupe perpendiculaire, il me fallait trouver une solution efficace pour résoudre ce problème. J’avais une approche du système, mais il me fallait faire encore une fois, avec les moyens disponibles. J’ai donc imaginé un plateau coulissant, sur lequel reposerait le guide. L’ensemble se déplacerait sur un axe parallèle à la lame de scie, me permettant ainsi, de pouvoir réaliser des coupes d’onglet. Le plateau coulissant devait donc reposer sur une structure, qui devait elle même reposer sur le châssis de la table. Sans approfondir les détails, j’ai tout simplement imaginé un panneau de CP se déplaçant entre deux montants parallèles, sur lequel un second panneau de CP serait fixé. Sur ce dernier, deux rails en profilé aluminium seraient incrustés parallèlement entre eux, afin de pouvoir déplacer le guide d’onglet parallèlement à la lame de scie. Remplacement du rail profilé aluminium sur la structure de la table par un morceau de contre-plaqué. Traçage de la mise en longueur des montants de la structure pour le chariot coulissant. Repérage de l’épaisseur des traverses sur les montants à l’aide d’une chute d’un montant. Le cadre supportant le chariot coulissant sera fixé à l’aide de boulons à tête ronde. Les têtes rondes seront incrustées sur le montant du cadre fixé au châssis de la table. Après avoir réalisé les trous d’ incrustations, je pourrais percer d’une traite le montant du cadre et le châssis de la table. Pour positionner parfaitement le montant du cadre sur le châssis de la table, je me suis aidé d’une chute en CP de même épaisseur que celui du plateau de la table. Fixation d’une chute de contre-plaqué de la même épaisseur que le panneau de la table sur la structure du chariot coulissant. Traçage des repères de la table sur le montant du cadre et alignement de la chute en CP avec le plateau de la table puis maintient de l’ensemble à l’aide de serre-joints, pour percer les trous de fixation à la fois sur le montant du cadre et le châssis de la table. Fraisage puis perçage des avants trous sur les montants du cadre avant montage de l’ensemble. Assemblage de l’ensemble du cadre par vis. Fixation du cadre sur le châssis à l’aide de boulons en 8 mm de diamètre. La première réflexion du chariot coulissant était simple et rapide. Je devais faire avec les moyens du bord et ne pas trop investir. J’étais aussi limité aux quelques outils électroportatifs que je possédais. Je me suis donc rendu en grande surface de bricolage pour faire débiter 1 panneau en contre-plaqué de 15 mm, dans les dimensions souhaitaient. Une chute de contre-plaqué simplement visée par le dessous, servira de guide parallèle pour faire glisser le chariot coulissant d’avant en arrière. Deux rails avec rainure en T, seront incrustés dans des rainures, précédemment usinées à la défonceuse dans le plateau du dessus. Ces deux rails permettront de recevoir un guide d’onglet, pour permettre le débit de pièce perpendiculaire à la lame de scie. Après avoir préalablement tracé les traits pour le positionnement des rails, je réalise à la défonceuse la première passe de 5 mm pour usiner la rainure qui recevra les rails. Le diamètre de ma fraise est de 19 mm et la largeur du rail est de 25 mm. Je devrais donc usiner cette rainure en deux étapes. A l’aide de la butée de profondeur, je retire 5 mm, pour ce second passage de la défonceuse. Après un troisième et dernier passage pour atteindre l’épaisseur du rail, je réalise le premier passage de la seconde étape, qui permettra de vérifier l’incrustation du rail dans la rainure. Je vérifie que le rail s’incruste parfaitement bien dans la rainure. La vérification une fois terminée, je peux poursuivre le second passage de la défonceuse. Le troisième et dernier passage, permet de vérifier l’affleurement du rail avec la surface du panneau en contre-plaqué. Je vérifie que le rail soit parfaitement affleure avec la surface du contre-plaqué. Même procédé pour la réalisation de la seconde rainure. Je mets en place le panneau de contre-plaqué, qui servira de chariot coulissant , afin de me permettre de tracer et de fixer le second panneau en contre-plaqué, qui sera pris en sandwich entre les deux montants du cadre. Celui-ci permettra d’effectuer les déplacements parallèles du chariot coulissant, d’avant en arrière. Pour permettre au chariot de coulisser, je place des petits bouts de feuilles A4, que j’ai plié en deux et placé d’un seul côté, entre le panneau du dessous et le montant du cadre. Ces morceaux de papiers permettent de réaliser un petit jeu, pour que le chariot coulisse parfaitement. Après quelques essaies… Je me suis rendu compte que les montants du cadre n’étaient pas parfaitement parallèle. J’ai donc ajouté une traverse intermédiaire qui a permis de corriger ce défaut. Le chariot coulissant est prêt pour la suite… Des équerres en bois pour consolider le support du chariot coulissant Le cadre en bois servant de support et de guide parallèle pour le chariot coulissant, est seulement fixé sur la structure de la table par des boulons. Ce système de fixation est vraiment robuste mais n’est pas suffisant pour permettre au chariot coulissant d’être parfaitement aligné avec le plateau de la table… Pour remédier à ce problème, j’ai fabriqué deux équerres en bois qui sont fixés en place avec des vis. Réalisation des coupes à 45° à la scie à onglet. Pour fixer les équerres, je réalise des perçages en biais à l’aide du gabarit spécial à perçage en biais de Wolfcraft. Ces perçages me permettront de fixer solidement les deux équerres en bois sur la structure de la table. Pour régler l’alignement du chariot coulissant avec le plateau de la table, je m’aide d’une règle en contre-plaqué et d’un serre-joints à une main. De cette façon, je peux faire un repère qui me permettra de réaliser le perçage pour fixer solidement le cadre sur l’équerre. Pour m’assister lors du positionnement de l’équerre en bois, un serre-joints à une main me sert de butée pour que l’équerre reste parfaitement en place. Je peux ainsi régler progressivement la hauteur de l’équerre par tâtonnement en plaçant préalablement une règle à cheval entre la table et le chariot coulissant. Je peux ensuite faire un repère, pour effectuer le perçage, pour fixer l’équerre sur le cadre en bois. Cette règle en appuie sur la table, me permet de régler l’alignement du chariot coulissant parfaitement d’affleure avec le plateau de la table. Le repère une fois réalisé, me permet de placer le gabarit de Wolfcraft pour perçage en biais et d’effectuer le perçage du trou. Après avoir replacé l’équerre, je peux soigneusement la fixer en place, en prenant grand soin de rester aligné à l’aide de la règle. Je procède de la même manière pour la seconde équerre. Le chariot coulissant est maintenant aligné avec le plateau de la table. Afin de retenir le chariot coulissant et empêcher qu’il culbute dans le vide, un taquet en bois massif est fixé sous le plateau du chariot. Le guide d’onglet Maintenant que le chariot coulissant est opérationnel, je peux procéder à la réalisation du guide d’onglet, qui me permettra de réaliser des coupes de 45° à 90°. J’ai acheté pour cela, un guide en aluminium qui coulisse dans les rails en profilés aluminium incrustaient sur le plateau du chariot coulissant. Pour me permettre de réaliser des coupes en séries, je souhaitais réaliser une règle fixait sur le guide d’onglet. J’ai commencé par fixer un morceau de bois en chêne massif sur le guide d’onglet avec des boulons de diamètre 6 mm. Pour que les têtes de boulons ne dépassent pas de la règle, j’ai fraisé un trou de diamètre 22 mm pour incruster les têtes de boulons dans la règle en chêne. Vérification de l’équerrage entre la règle et la lame. Le guide est réglé sur 90° pour me permettre de faire la vérification de l’équerrage. Pour permettre un réglage à 45° ou à 90° en toute rapidité, le guide d’onglet est doté de vis butoirs. Le guide parallèle Afin de réaliser des coupes parallèles, j’ai fabriqué un guide en contre-plaqué qui coulisse sur un rail en bois massif. J’ai commencé par déligner deux bandes de contre-plaqué à l’aide d’une règle en T. Ces deux bandes seront vissées les une sur les autres. Un socle en bois fixé sur le guide parallèle prendra en sandwich le rail en bois massif et une tige filetée équipée d’un écrou frein et d’un écrou papillon, permettront de maintenir fermement le guide parallèle en place. Délignage des bandes en contre-plaqué de 15 mm à l’aide d’une règle en T. Traçage des repères pour les vis de fixation. Pour maintenir les deux bandes en place lors du vissage des vis, j’utilise deux pinces. Après avoir fraisé pour incruster les têtes de vis, je vis les deux bandes en contre-plaqué ensemble. Un simple collage aurait grandement suffit, mais dans ma situation, j’étais pressé par le temps. Réalisation du rail en bois massif, qui permettra le déplacement parallèle du guide sur la table. Fixation du rail en bois massif sur le devant de la table. Pour que le guide parallèle coulisse sur le rail en bois massif, je réalise un socle qui prendra en sandwich le rail et qui permettra à l’aide d’un boulon et d’un écrou papillon, de maintenir fermement le guide parallèle en place. Fixation du guide parallèle sur le socle à l’aide d’une équerre et d’une pince Après retournement, je peux fixer le guide parallèle sur le socle. Une fois que les deux première vis ont été vissé, je peux retirer la pince et visser les trois dernières vis de fixation. Premier test du guide d’onglet pour mettre en longueur la pièce en bois massif qui permettra de réaliser le socle. Fraisage pour insérer l’écrou frein qui maintiendra le guide parallèle en place. Perçage du trou pour insérer un insert qui recevra la tige filetée. Insertion de l’insert de diamètre intérieur de 8 mm. Deux écrous serraient l’un contre l’autre permettent de réaliser un écrou frein. Après avoir coupé en longueur la tige filetée, je ponce le bout coupé et je refais le filetage. Fixation du guide parallèle sur le socle en bois massif équipé de sa tige filetée. Il ne reste plus cas réaliser la partie basse du socle pour que le guide parallèle puisse être maintenu en place à l’aide de la tige filetée. Un morceau de contre-plaqué et un tasseau en bois massif permettront de réaliser la partie basse du socle. La partie basse est maintenue en place à l’aide d’un serre-joint à une main. La partie basse du socle est simplement vissée. La partie basse est vissée sur le socle en bois massif. L’écrou papillon permet de fixer solidement en place le guide parallèle durant les usinages. Après quelques essaies, je me suis rendu compte que le guide parallèle ne l’était pas… Afin de le solidifier, j’ai réalisé une planche en contre-plaqué de forme triangulaire qui sera fixait sur le socle et sur le guide parallèle. Ce système empêchera tout jeu en sortie de guide et permettra une coupe parallèle digne de ce nom ! Après avoir tracé le renfort du guide parallèle sur un morceau en contre-plaqué, je le découpe à la scie sauteuse grossièrement. Je ponce le côté que je viens de découper à la ponceuse à bande et à la cale à poncer pour les finitions. Je place le guide parallèle parfaitement parallèle à la lame, en le plaquant contre celle-ci. Je peux ensuite positionner le renfort afin de repérer les fixations. Le guide parallèle est plaqué contre la lame afin de m’assurer un parallélisme parfait. A l’aide du gabarit Wolfcraft, je réalise les perçages en biais. Le guide parallèle est maintenant très fonctionnel. Ce premier prototype de la table à format est opérationnel. Ce prototype m’a rendu quelques services mais présentait un bon nombre de défauts… Après quelques mois à subir l’humidité et la sécheresse du temps, je me suis rendu compte que le cadre du chariot coulissant avait subit quelques déformations… Le chariot coulissant a pris énormément de jeu et le guide d’onglet n’était pas vraiment fiable… J’ai dû ajouter une seconde fixation sur le deuxième rail du chariot coulissant, pour bloquer la règle en position et empêcher tout jeu lors de l’usinage. des coupes d’onglets. Mais cette deuxième fixation me permettait de réaliser uniquement des coupes à 90°. La trappe recouvrant la scie circulaire était trop souple. L’angle à 90° par rapport à la lame était faussé par le poids des pièces usinées à cause de la trop grand souplesse de la trappe. Il me fallait tenir la trappe lors de la mise en marche de la scie, car le souffle provoqué par la rotation de la lame soulevait celle-ci. Pour faire court, ce premier prototype était un véritable échec mais m’a permit d’avancer et de réfléchir sur mes différentes erreurs… C’est ainsi que ce termine la fabrication de ce premier prototype et il m’aura permit d’enrichir mon expérience pour la suite du projet que vous retrouverez prochainement dans la table à format V2 ». Un guide parallèle est pratique pour faire une meilleure découpe lorsque vous utilisez votre scie circulaire. Le rendu final sera toujours de qualité. Toutefois, fabriquer un guide parallèle pour scie circulaire, est-ce facile ? Oui, il vous suffit de suivre les étapes que nous allons vous présenter. Tout d’abord, pour fabriquer un guide parallèle pour scie circulaire, il faudra avoir les bons outils à savoir des niveaux, un mètre ruban, une ponceuse et une perceuse-visseuse, de morceaux de bois ou autres matériaux pour servir de guide, des vis, une scie circulaire. Pour le choix des morceaux pour le guide, nous vous conseillons d’opter pour le bois, car il est facile à ajuster et à percer. Le ponçage permet également d’ajuster la taille si besoin. Les étapes à suivre pour fabriquer un guide parallèle pour scie circulaire Maintenant, pour la fabrication de votre guide parallèle pour scie circulaire, vous allez devoir suivre quatre étapes bien importantes. Elles ne changent pas malgré le modèle de scie circulaire dont vous disposez. 1. La perpendicularité Tout d’abord, vous devez d’abord vérifier si les lames sont perpendiculaires à la table afin de bien soutenir le guide. Pour cela, utilisez deux niveaux laser de part et d’autre de la table et de la lame. Il faut aussi que les bords de la table soient bien carrés pour que le guide soit bien parallèle. Il est important de ne pas exercer de pression sur le niveau laser au côté de la lame. Pour finir cette étape, prenez quand même quelques mesures de vérifications que vous allez utiliser dans la prochaine étape. 2. La découpe des morceaux pour le guide Une fois que vous avez les mesures, vous allez maintenant ajuster les morceaux de bois qui vont servir de guide pour votre scie. Le morceau principal doit faire une demi-longueur de plus que la table. Pour la largeur, il suffit de faire une coupe de longueur de 13 cm de façon à avoir le modèle parallèle une fois installé. Les mesures doivent être bien précises pour que votre guide se marie parfaitement avec votre table. 3. La mise en place des morceaux Lorsque vous avez vos morceaux, vous pouvez maintenant les visser à l’extrémité de la clôture. Des vis de 8 mm sont conseillées pour assurer la stabilité du guide, mais aussi sa robustesse. Une fois que vous aurez tout bien aligné, vous allez faire des marquages où vous allez visser les morceaux avec la table. Cela vous offrira une meilleure référence. Une perceuse-visseuse fera bien l’affaire. 4. L’insertion de la tige filetée Enfin, la dernière étape, c’est d’insérer la tige filetée grâce à l’écrou. Vous allez la mettre en place dans un trou de 1,30 cm à l’avant de votre morceau secondaire. Il faudra bien la fixer pour qu’elle soit stable durant son utilisation. Et maintenant, vous pouvez maintenant utiliser votre guide parallèle. Voir aussi ces articles Des idées innovantes de bricolage en bois faciles Fabriquer ses meubles en bois de palette, les matériels nécessaires Sommaire1 Les outils à avoir pour fabriquer un guide parallèle pour scie circulaire2 Les étapes à suivre pour fabriquer un guide parallèle pour scie 1. La 2. La découpe des morceaux pour le 3. La mise en place des 4. L’insertion de la tige filetée

plan pour fabriquer une table pour scie circulaire